Luận văn Kinh nghiệm chụp cho người mới bắt đầu

 máy,trước mắt anh ta là phối cảnh 
chính xác của bức ảnh thực hoàn toàn.Nhưng khi chúng ta khi xem ảnh ở một 
khoảng cách không chính xác thì toàn bộ phối cảnh (Gồm cả những hiệu ứng đặc 
biệt mà người nghệ sĩ muốn thể hiện) sẽ bị thay đổi hoàn toàn. 
**Vậy cần xem ảnh với khoảng cách chính xác là bao nhiêu? 
Muốn có được một ấn tượng về phối cảnh hoàn toàn giống với những gì 
người nghệ sỹ nhiếp ảnh đã ngắm chừng khi bấm máy,để thưởng thức những sáng 
tạo về bố cục và phối cảnh mà người nghệ sỹ muốn thể hiện thì ta phải nhìn ảnh 
dười một góc trông bằng đúng góc trông mà vật kính của máy ảnh đã "nhìn" hình 
trên kính mờ của buồng tối (Hay chính là góc trông mà vật kính "nhìn" vật được 
chụp). 
Như vậy hình của vật nhỏ hơn kích thứớc tự nhiên bao nhiêu lần thì phải 
đặt tấm ảnh cách mắt một khoảng nhỏ hơn khoảng cách từ vật đến vật kính của 
máy ảnh bấy nhiêu lần (Sử dụng định lý về tam giác đồng dạng ấy mà).Hay nói 
cách khác,cần phải đặt ảnh cách mắt một khoảng xấp xỉ bằng tiêu cự của vật kính 
(hai giá trị này càng gần nhau càng tốt). 
Trên đây là một số nguyên tắc đơn giản nhất của nghệ thuật xem ảnh, bài 
viết của mình có tham khảo cuốn "Fun Physics" của tác giả người Nga 
IA.I.Perenman. 
Tăng giảm bù trừ sáng (EV+/-) 
phunghung viết: 
Cho em xin hỏi bác NTL một chút về cách chỉnh tăng giảm "Bù trừ sáng" 
(EV:Exposure Value) Cám ơn bác nhiều nhiều ạ!! 
Chào bạn, 
Nguyên tắc của việc hiệu chỉnh Ev sau khi đã có kết quả đo sáng tự động 
của máy ảnh là: 
- Nếu coi giá trị đo sáng "chuẩn" là "Ev-C" thì: Ev-C +2 1/2 Ev=trắng tinh; 
Ev-C - 2 1/2 Ev = tối đen. 
Tối đen -2 1/2 Ev // Ev-C // +2 1/2 Ev Trắng tinh 
- Nếu ta có một chủ thể xác định trước một phông thì hiệu chỉnh Ev được 
làm theo nguyên tắc: nếu phông sáng hơn chủ thể thì +Ev; nếu phông tối hơn chủ 
thể thì -Ev 
Bạn cũng nên biết rằng không tồn tại một giá trị đo sáng "chính xác" trong 
sáng tạo. Hiệu quả ánh sáng phụ thuộc duy nhất và ý đồ sáng tạo của bạn mà thôi. 
Hiệu chỉnh Ev có để lại "ảnh hưởng" trên ảnh, cụ thể là: +Ev sẽ làm giảm chi tiết 
trong các vùng ánh sáng cao, -Ev làm giảm chi tiết trong các vùng ánh sáng thấp. 
Bạn nên quan sát toàn cảnh trước khi quyết định tấm ảnh mình sẽ tối hay 
sáng nhé. 
Bù trừ sáng (EV) 
Chế độ bù sáng không quá phức tạp nhưng lại có hiệu quả bất ngờ. 
Mỗi một máy ảnh, từ máy bình dân tới SLR hay DSLR đều có khả năng đo 
sáng. Có nhiều tình huống như đo sáng điểm hoặc đo ma trận. Nếu đo ma trận, 
máy sẽ đo nhiều điểm và cho giá trị trung bình. Trong điều kiện thông thường, 
cách đo này sẽ là đúng 
Tuy nhiên nếu bạn chụp các đối tượng có độ tương phản cao như chụp 
dòng sông dưới ánh nắng, chụp kim loại, chụp bãi biển, bạn sẽ dễ dàng nhìn 
thấy rằng hình ảnh cho ra không như ý muốn. Do độ chênh lệch sáng tối cao, máy 
tính toán sẽ không chính xác. Thông thường chủ thể bị tối với bức ảnh có nền sáng 
và chủ thể bị quá sáng với bức ảnh có nền tối. Trường hợp này sẽ phải sử dụng chế 
độ bù sáng EV để có ảnh với ánh sáng đúng hơn. 
Các bác nào có kinh nghiệm xin chi giáo thêm để được học hỏi. 
Để có một bức ảnh rõ ràng với đủ các tông màu, có exposure đúng, nghĩa là 
phải có đủ lượng ánh sáng được thu vào phim hay image sensor. Điều này phụ 
thuộc vào độ nhạy sáng ISO và 2 yếu tố: tốc độ sập điều khiển khoảng thời gian 
mà ánh sáng chạy qua ống kính và kích cỡ cuả độ mở ống kính cho phép mức độ 
sáng. Bạn có thể điều khiển điều này một cách tự động hay bằng tay bằng cách 
chỉnh các thông số tương ứng. 
Đo sáng: 
Ngày nay gần như máy ảnh nào cũng có thiết bị đo sáng được thiết kế sẵn 
bên trong. Quay ống kính về phía đối tượng cần chụp và thiết bị đo sáng sẽ tự 
động tính toán mức độ sáng. Bạn có thể chấp nhận thiết lập cuả máy và chụp. 
Nhiều ng thích ảnh cuả họ hơi tối một chút (vd: Sicily198x) nhiều ng khác 
thì lại thích ảnh sáng rõ ràng để có thể nhìn rõ vật chụp và mọi thứ xung quanh. 
Tuy nhiên về nguyên tắc, ánh sáng tốt là ảnh làm sao mà mắt nhìn tuyết trắng, cỏ 
xanh hay một con báo đen với đầy đủ chi tiết. Nếu tuyết mà màu xám, cỏ nhợt 
nhạt hay con báo đen thành con báo xám thì coi như bạn đã đo sáng sai. 
Midtone: 
Các thiết bị đo sáng cuả máy ảnh đã được lập trình sẵn để cho ra ánh sáng 
đúng cuả vùng midtone: là vùng mà ko quá sáng hay quá tối. Màu xám cuả tảng đá, 
vùng tối cuả tấm bêtông ví dụ thường là midtone. Một khuôn mặt rám nắng, cỏ 
xanh ... có thể coi gần như là midtone (tất nhiên là tương đối thôi tuỳ trường hợp). 
Rất nhiều trường hợp, bạn chụp cảnh mà bao gồm cả vùng sáng và vùng tối, vd 
như khi bạn chụp đồng cỏ xanh, ng mặc quần áo màu sắc và bầu trời hơi sáng một 
chút thì những cảnh như vậy sẽ được máy đo sáng tương đối chính xác. Tuy nhiên 
có những trường hợp mà đo sáng cuả máy ko cho ra một bức ảnh tốt. Ví dụ khi vật 
chụp chỉ toàn trắng hay đen: Khi nào mà bạn định chụp tấm hình chủ yếu vật chỉ 
trắng hay đen hay một vùng rất lớn rất sáng hay rất tối, hầu hết hệ thống đo sáng 
cuả máy ảnh sẽ cho ra kết quả ko như ý. Nếu bạn chụp ẩu một cái ô tô màu đen, nó 
có thể sẽ bị xám, một thằng ng tuyết cũng có thể bị xám. Hay khi bạn chụp phong 
cảnh mà bầu trời rất sáng thì vùng nước ở dưới sẽ có thể bị tối vì đo sáng cuả máy 
cố gắng lấy ánh sáng trung bình theo midtone đã được lâp trình sẵn. Trong những 
trường hợp như vậy, bạn ko nên dựa vào đo sáng cuả máy để có độ phơi sáng 
đúng cho tấm ảnh. 
Cách đo sáng trong trường hợp như vậy: 
Tìm cái gì thay thế: Cách này đơn giản là bạn chĩ máy vào vùng midtone để 
đo sáng thay vì chĩa máy vào thằng ng tuyết chẳng hạn và đo sáng từ đó. Hay nếu 
bầu trời quá sáng thì bạn đo sáng vào phần còn lại. Tất nhiên đấy chỉ là cách mà 
bạn đã cho rằng phần còn lại là vùng midtone, cách chính xác hơn mà anh 
Amateur đã nói từ xưa là dùng bàn tay hoặc gray card. Dùng graycard để gần vật 
định chụp, cho máy đọc ánh sáng từ đó, ghi nhớ giá trị Fstop và shutter speed, rồi 
chụp dự trên 2 giá trị đó. 
Lúc chĩa máy vào cái gray card, nhấn nút AE lock, máy sẽ chọn và khoá 
các giá trị đo được từ cái graycard, nếu ko biết AE lock ở đâu hãy xem lại manual 
cuả máy ... 
Trong trường hợp bạn ko có cả graycard (lẫn bàn tay) hay bạn cũng chẳng 
biết đâu là vùng sáng vừ midtone thì theo tôi cách tốt nhất là bạn tăng sáng cho vật 
sáng để giữ cho chúng nó sáng và giảm sáng cho vật tối để cho chúng nó tối ( tức 
là dùng chức năng bù sáng: Exposure compensation hay tăng giảm Fstop hay 
shutter speed một cách tương ứng) 
Bộ đo sáng trong máy: 
Thiết bị đo sáng đo ánh sáng phản chiếu từ vật định chụp tuy nhiên thiết bị 
này cũng đọc và đo theo nhiều kiểu khác nhau. 
Center weighted: Đo sáng sẽ đọc ánh sáng ở hầu hết khung hình nhưng 
favor chủ yếu vào phần trung tâm (vd: sẽ bỏ qua bầu trời rất sáng ở góc trên ). Do 
vậy đo sáng sẽ lấy trung bình ở phần khá rộng nên phơi sáng cuả ảnh cũng tương 
đối tốt ở nhiều trường hợp chụp ngoài trời. 
Spot Meter: Thông thường sẽ có một cái vòng tròn ở giữa trong cái 
vỉewfinder chỉ ra đó là khu vực mà thiết bị đo sáng sẽ đo. Kiểu đo sáng này thích 
hợp khi mà bạn muốn đo sáng trong một khu vực nhỏ vd như mặt thằng bé bị 
ngược sáng hay graycard. 
Evaluative ( hay multizone hay matrix ...): Đo sáng đánh giá các mẫu ánh 
sáng trong khung hình và thiết lập thông số bằng AI ( thông minh nhân tạo) Vd: 
chế độ này sẽ bỏ qua vùng cực sáng ở trong tấm hình và chỉ tính sáng ở phần còn 
lại. Thông thường, chế độ này cho đo sáng chính xác hơn chế độ centerweighted 
khi bắn nhanh. Các cameras ngày nay đo rất chính xác và biết tự động bù sáng ở 
chế độ này. 
Bracketing Exposure: 
Là gì? Là bắn cùng một cảnh 3 tấm khác nhau với mỗi tấm ảnh một mức độ 
sáng tối khác nhau. Thiết lập chế độ này, có thể chuyển từ 1/3, 1/2 , 1 stop ... và 
chỉ việc xạch xạch xạch... 
Cuối cùng, có vài thiết bị đo sáng ngoài, bạn có thể mua và xài thử chơi nếu 
thích. Trên đây là cơ bản về đo sáng mà tôi được biết, mong các bác nào có kinh 
nghiệm thêm thắt bổ sung phần nâng cao cho mọi ng cùng học hỏi. 
Bổ sung 1 chi tiết nhỏ cho bài viết rất chi tiết của Ravine_79. 
Chế độ đo sáng Center Weight đo sáng sáng theo trung tâm điểm đo mình 
chọn rồi lấy thêm ra 1 vùng xung quanh như đã giải thích. Vùng này đa số có diện 
tích 9-10% của khung ảnh. Điều này nhiều khi quan trọng vì nếu chủ thể của bạn 
nhỏ quá mà phần xung quanh sáng quá hay tối quá so với chủ thể thì bạn nên dùng 
Spot Metering cho chính xác vì sợ rằng 10% khung ảnh cũng có thể ảnh hưởng 
đến độ chính xác của máy đo. 
Ghi chú dí dỏm: nếu bạn nào đi chụp hình mà không có tay để đo sáng thì ... 
cầm tay cô người mẫu mà đo sáng... đảm bảo chính xác. Hahaha 
Thôi, các bác cho tôi giải thích theo cách hiểu của tôi như thế này, các bác 
xem có OK không nhé. 
Bình thường, khi các bác chụp, các bác thường chỉnh độ mở ống kính và để 
cho máy tự động đưa ra thông số tốc độ. Vậy dựa vào đâu mà máy lại lấy thông số 
tốc độ? Nó dựa vào cái màu sắc trong khuôn hình mà chúng ta đang ngắm. Trong 
đa số trường hợp thông thường, máy ảnh chọn đúng tốc độ dẫn đến bức ảnh đẹp 
đó là trường hợp 1: Máy ảnh đúng. 
1. Máy ảnh đúng: Đây là trường hợp khi chúng ta ngắm một phong cảnh 
đẹp, ánh nắng OK (không quá tối, không quá sáng), các thành phần,c hủ thể trong 
ảnh (khung ngắm) có độ chênh lệch về độ sáng tối không nhiều thì máy ảnh 
thường đúng trong trường hợp này. Khi này ta chẳng phải bù trừ gì cả. 
2. Trường hợp sáng nhiều hơn tối: Ví dụ cho trường hợp này là bạn chụp 
một cậu bé đứng trước một bức tường sáng choang, bức tường đó lớn hơn cậu bé 
đó khá nhiều (về tỷ lệ) vậy trong trường hợp đó máy ảnh tính toán như sau: Khuôn 
hình là 100%, 85% sáng (bức tường), 15% tối (cậu bé) vậy cần phải đưa ra tốc độ 
nhanh hơn để ít sáng đi. Kết quả là: Cậu bé bị tối và bức tường thì có vẻ là OK. 
Ảnh ta sẽ bị hỏng vì chủ thể cậu bé lại bị tối. 
Trong trường hợp này, ta "bắt bài" máy ảnh, biết nó sẽ cho ảnh tối hơn 
thông thường thì ta tăng sáng lên chút đỉnh (bao nhiêu thì do kinh nghiệm, tôi 
không phải người có kinh nghiệm) gọi là tăng EV lên +. 
3. Tối nhiều hơn sáng: Trường hợp này thì ngược lại trường hợp trên. 
Đây là kinh nghiệm của cá nhân tôi, tôi chỉ biết mỗi vậy, sai đúng thì các 
bác sửa để tôi rút kinh nghiệm thêm. Thanks! 
Nếu OK thì các bác động viên chút cho máu, tôi xin chia sẻ tiếp. 
Các bác cứ hình dung thế này nhé. Tăng EV là để ảnh sáng hơn, vậy tại sao 
ảnh lại sáng hơn? Chả lẽ vẫn thông số đó mà ảnh lại sáng hơn được à, vô lý quá. 
Vậy thực chất của việc tăng EV là gì? 
Ví dụ ta chọn AV mode, khẩu mở f3.5, máy tính ra tốc độ 1/125 -> ảnh tối. 
Lúc này mà ta mở khẩu ra thì máy lại tính lại tốc độ nên kết quả chả khác gì. Vậy 
thì làm thế nào để máy tính ra đúng tốc độ mong muốn -> tăng EV lên. Động tác 
này bảo cho máy biết là nó đang tính sai rồi -> ảnh ra tối -> tính lại tốc độ đi. 
Nếu ở TV mode thì máy sẽ tính lại khẩu cho phù hợp, ở đây xảy ra trường 
hợp này. Ví dụ ta để tốc độ là 1/60 -> máy tính ra khẩu là f1.8 và f1.8 cũng là mở 
hết cỡ rồi -> giờ ta chỉnh EV lên 2 stop chăng nữa thì ảnh vẫn cứ tối như cũ vì 
máy không thể nào mở khẩu thêm được nữa. 
Trường hợp trên của bác daoducquan sẽ dẫn đến bức tường bị cháy nhưng 
đổi lại cậu bé lại không bị tối nữa. 
Exposure Value (Ev) 
Trong nhiếp ảnh, sự kết hợp của độ mở ống kính và tốc độ chụp cho ta một 
đại lượng đặc trưng gọi là Exposure value (Ev). Ev 0 là khi ta đặt khẩu độ là 1 ở 
tốc độ chụp là 1 giây. Ev được tính bằng kết hợp hai hàm logarit của giá trị độ mở 
ống kính (Apeture value) và giá trị của thời chụp (Time Value). 
EV = Av + Tv 
Gọi N là trị số khẩu độ ( f-number) ta có Apeture value : 
Nếu t là thời chụp tính bằng giây ta có Time Value: 
Các công thức trên chỉ để tham khảo. Trong thực tế thì bạn chỉ cần hiểu là 
với khi bạn mở ống kính thêm một khẩu độ thì thời gian chụp phải giảm đi một 
nửa (hay ngược lại) thì Ev không thay đổi. Các bạn cần lưu ý một điểm mà các 
bạn mới chụp hay nhầm lẫn là mở ống kính thêm một khẩu nghĩa là giảm f-
number một stop. Ví dụ như từ f/8 về f/5.6 . 
Ánh sáng tác động vào film còn phụ thuộc vào độ nhạy sáng của film. Độ 
nhạy sáng của film thì đơn giản như khẩu độ hay tốc độ chụp là tăng gấp đôi thì 
lượng sáng vào sẽ tăng gấp đôi. Film 100asa thì gấp đôi 50asa, 200asa thì gấp đôi 
film 100asa Tùy thuộc vào điều kiện chụp khác nhau sẽ có những chọn lựa khác 
nhau .Tuy nhiên để đơn giản thì các bạn mới chụp nên căn cứ vào mức chuẩn 
100asa. 
Quay lại độ sáng của hình chụp, đó là kết quả của việc dựa vào ánh sáng 
của chủ đề, độ nhạy sáng của film, khẩu độ và tốc độ chụp. Độ nhạy sáng của film 
thì tất nhiên là càng thấp thì hình ảnh càng mịn. Nhưng không phải điều kiện nào 
cũng có thể chọn lựa film có độ nhạy thấp được. Chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề 
này trong bài nói về film. Còn bây giờ để đơn giản thì hãy chọn film 100asa và 
quan tâm đến khẩu độ và tốc độ. 
Dưới đây là bảng giá trị Ev để các bạn tham khảo: 
Trong bảng trên, các giá trị Ev giống nhau sẽ nằm trên một đường chéo từ 
góc dưới bên trái sang góc trên bên phải. Ngay tại một Ev nào đó trong bảng, dóng 
thẳng sang bên trái và thẳng lên phía trên bạn sẽ tìm được một cặp Khẩu độ và tốc 
độ tương ứng. Nhìn trong bảng bạn sẽ thấy có nhiều cặp khẩu độ khác nhau cho 
cùng một Ev..... 
Bàn về ánh sáng âm và ánh sáng dương, tiếng Anh gọi là low-key và hi-key, 
thức là làm ảnh sáng hay tối hơn rất nhiều so với bt, để thể hiện ý đồ riêng của tác 
giả, có thể dùng M làm điều này, nhưng thường họ sẽ cộng trừ Ev tiện hơn và 
nhanh hơn. 
Ánh sáng là một trong những yếu tố quyết định của một tấm ảnh đẹp. Lấy 
sáng cho đúng là một công đoạn quyết định. Trong nhiều trường hợp, chúng ta hay 
ỷ lại vào kỹ thuật đo sáng của máy ảnh và chỉ chăm lo đến bố cục, góc chụp mà 
thôi. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp việc đo sáng tự động hoàn toàn không thể 
cho ra được một bức ảnh như ý. Do đó đo sáng bằng tay là một trong những kiến 
thức quan trọng đối với những ai có mong muốn kiểm soát được chất lượng của 
bức ảnh. 
Mắt người có thể phân biệt được khoảng 15 bậc độ sáng, mỗi bậc tương 
đượng với một nấc khẩu độ hay tốc độ (VD: 1/4-1/5.6 hay 1/125-1/250). Trong 
khi đó sensor của máy ảnh số hay phim chỉ có thể phân biệt được một khoảng 
contrast tối đa là 7-8 bậc mà thôi. Khoảng contrast ghi nhận được gọi là dynamic 
range. 
VD Máy Canon 350D có thể ghi nhận được từ EV0 đến EV20 (xem bảng 
số liệu cua Anhhang). Tuy nhiên trong trong số 20 bậc này, một bức ảnh chỉ có thể 
có thể cho ra chi tiết tốt trong một khoảng contrast tối đa là 8 bậc. 
Ansel Adam đưa ra lý thuyết về vùng sáng (Zone system), theo đó độ sáng 
được chia ra làm 11 vùng, đánh số từ 0-10. Khoảng contrast tối đa mà máy ảnh có 
thể ghi nhận được chỉ có 7-8 vùng trong số đó mà thôi. Chính người chụp sẽ quyết 
định sử dụng các vùng đó như thế nào để đạt được yêu cầu sáng tác. 
Trong nhiều tình huống cụ thể khi contrast của cảnh vượt quá giới hạn 
dynamic range của máy (VD chênh lệch 10 độ sáng chẳng hạn) thì có ba khả năng 
xảy ra: 
1. Nếu ta đo sáng vào vùng có độ sáng trung bình thì những vùng quá tối 
(0,1) sẽ biến thành các mảng đen kịt trong khi đó các vùng quá sáng (9, 10) sẽ 
hoàn toàn bị cháy trắng và không còn chi tiết. 
2. Nếu ta đo sáng vào vùng tương đối tối (vùng 3 chẳng hạn) thì máy ảnh sẽ 
chỉnh thông số lấy sáng để làm rõ chi tiết vùng này. Kết quả là chúng ta có thể ghi 
nhận được chi tiết từ vùng rất tối (vùng 0) đến vùng sáng trung bình (vùng 7). Các 
chi tiết có độ sáng từ vùng 8 trở lên sẽ hoàn toàn bị xóa trắng. 
3. Nếu ta đo sáng theo vùng tương đối sáng (VD: vùng 7) thì máy ảnh sẽ tự 
set các thông số sao cho vùng đó có độ sáng trở thành trung bình (vùng 5). Điều 
này tương đương với việc máy đã giảm độ sáng thực khoảng 2 stop (2 mức khẩu 
độ hoạc 1/4 thời gian lấy sáng) để trở thành độ sáng trên phim. 
Theo phương án đo sáng 1 (PA thường được dùng nhất) thì chỉ có những 
chi tiết có độ sáng trung bình là được ghi nhận. Nhưng nhiều khi những chi tiết đắt 
giá nhất của bức ảnh lại nằm trong vùng hơi sáng hoặc hơi tối, bức ảnh được xem 
là không đạt yêu cầu. 
Theo PA đo sáng 2, chi tiết của vùng hơi sáng bị xóa sạch. Nếu chúng ta 
muốn lấy thêm chi tiết ở vùng hơi sáng, có thể chỉnh lại các thông số lấy sáng để 
cân bằng lại. Ví dụ nếu ta giảm 1 EV (giảm một nấc khẩu độ hoặc thời gian). Như 
vậy chúng ta sẽ ghi nhận bớt đi vùng tối 0 nhưng tăng thêm chi tiết ở vùng 8. 
Khoảng contrast ghi nhận được là 1-8 thay vì 0-7 như trong trường hợp không bù 
sáng. Nếu tăng 2 EV thì vùng được ghi nhận trên máy ảnh sẽ là 2-9. Tăng EV 
được gọii là bù sáng dương, giảm EV là bù sáng âm. 
Trường hợp tăng EV khi đo vào vùng sáng cũng được lý giải tương tự 
nhưng theo hướng ngược lại. 
Phương pháp đo sáng bình quân (Evaluative hay matrix) chia toàn bộ đối 
tượng ra thành nhiều vùng nhỏ, xác định độ sáng của các vùng nhỏ này và lấy 
trung bình theo một thuật toán định sẵn trong máy. 
Như vậy nếu vùng sáng chiếm tỷ lệ cao thì các đối tượng tối sẽ mất hết chi 
tiết và ngược lại. 
Lưu ý rằng độ sáng mà máy ảnh ghi nhận được là cường độ sáng phản xạ 
lại từ đối tượng. Do đó các đối tương có màu khác nhau trong cùng một điều kiện 
chiếu sáng sẽ cho ra các thông số chụp khác nhau trong máy. Màu được xem là 
trung tính là màu xám (127,127,127), ứng với mức độ phản xạ là 18%. 
Các đối tương màu trắng như tuyết, mặt nước... có mức độ phản xạ cao hơn 
nên thường đánh lừa được máy ảnh. Nếu chụp các đối tượng này ảnh thường bị 
thiếu sáng. Do đó sau khi đo sáng xong, cần tăng thêm 1-2 EV. 
Ngược lại các đối tương màu đen lại có độ phản xạ nhỏ nên nếu chụp tự 
động ảnh có thể bị dư sáng. 
Chúng ta có thể làm một thí nghiệm kiểm tra nhỏ như sau: 
- chọn ra các tấm bìa có màu sắc khác nhau đặt cạnh nhau trong cùng một 
điều kiện nguồn sáng. 
- Chọn chế độ đo sáng điểm (spot) hay vùng nhỏ (partial) để ghi nhận lại 
cách mà hệ thống đo sáng cảm nhận trên mỗi màu sắc khác nhau. 
Tóm lại: kỹ thuật đo sáng điểm và hiệu chỉnh EV để đạt được độ sáng tốt 
cho vùng quan trọng nhất của bức ảnh là một kỹ thuật căn bản và quan trọng, đặc 
biệt là trong điều kiện contrast của ánh sáng tự nhiên quá cao (chụp ngược sáng...) 
hay trường hợp đối tượng có màu chủ đạo có độ phản xạ khác với màu xám trung 
tính. 
Lý thuyết đơn giản về lấy sáng cho máy ảnh khuyên ta nên đo sáng: 
- hoặc là vào đối tượng quan trọng nhất, chấp nhận hy sinh một phần các 
mảng còn lại. 
- hoặc đo sáng vào vùng 7 (vùng sáng còn phân biệt được chi tiết) sau đó 
tăng 2 bậc EV để bù lại. 
- Hoặc đo sáng vào vùng midtone (vùng 5) và chụp theo các thông số ghi 
nhận được. 
- Hoặc đo sáng vào vùng hơi tối (vùng 3) và giảm 2 bậc EV. 
Trong trường hợp cần hy sinh một phần chi tiết thì nên tranh thủ lấy phần 
sáng. Đối với ảnh số thì một mảng tối có thể cứu vãn được phần nào bằng 
photoshop; nhưng một mảng sáng đã bị cháy thì vô phương cứu chữa! Nguyên tắc 
này được gọi là "Expose to the right" tạm dịch là đo sáng theo vùng sáng. 
Tôi xin tiếp tục: 
Một ví dụ điển hình của tôi thấy là: các bác hay thấy đại cao thủ chụp 
những bức ảnh mặt người rất đẹp nó nội dung như sau: 
Ở viền khuôn mặt có ánh sáng nhỏ mỏng và mạnh rất đẹp (các bác ấy gọi là 
"ven") còn phần còn lại của mặt thì hơi tối 1 chút. Back ground thì đen xì. Thường 
được giang hồ vote đến hàng trăm điểm. 
Thực chất bức ảnh đó như sau: 
Trên thực tế nếu để chế độ bình thường (kô EV gì hết) thì máy ảnh nhận 
thức khung hình như sau: Back ground đen, da mặt trung bình và "ven" sáng. Nó 
lập tức chụp một bức hình là "ven" cháy, da mặt hơi sáng, background mờ mờ đủ 
rõ một vài chi tiết "không cần thiết". Kết luận bức này sẽ bị xấu vì ta muốn 
background đen xì, da mặt OK và "ven" không cháy. 
Để được như ý, ta chỉnh EV xuống âm - thì đương nhiên backgroud mờ mờ 
kia sẽ thành đen xì (che đi những thứ không cần thiết), da mặt chuẩn và cái "ven" 
kia sẽ ngon lành. Kết quả là giang hồ nhảy vào vote ầm ầm thôi.